皆さまこんにちは！
今回は「飼育し始めは特に悩む！」という声も多いエサについて、Q＆A形式で掘り下げます。
爬虫類は特に、エサの質とバランスが崩れると途端に骨が軟化し、内臓脂肪が溜まるデリケートな一面を持ちます。オオヨロイトカゲも例に漏れず、いやそれどころか、ビタミンDの合成に多くの紫外線を必要とする分、夜行性のヤモリなどよりも栄養管理はデリケートです。
本記事では、主食候補の栄養比較から、カルシウム・ビタミン D₃の吸収メカニズム、体重の３〜５％を基準にした給餌モデルなど、栄養管理の全体像を一気に可視化しますよ！
興味を持ったところからぜひ、ご覧になってくださいね！
part.1はこちら ⇒ 掘り下げQ＆A part.1：まず知りたい！オオヨロイトカゲってどんなヤツ？
part.2はこちら ⇒ 掘り下げQ＆A part.2：住まいが命！ケージセットアップ完全ガイド
part.4はこちら ⇒ 掘り下げQ＆A part.4：病気は未然に防げ！健康管理とトラブル対策
part.5はこちら ⇒ 掘り下げQ＆A part.5：繁殖への道＆一生付き合うための長期プラン
Q: 主食は何？コオロギ？ワーム？
主役はコオロギ＋デュビアローチが吉
オオヨロイトカゲの「メインディッシュ」は、動きが活発で捕食本能を刺激するフタホシコオロギと、栄養バランスに優れたデュビアローチが双璧でしょう。
どちらもタンパク質が約20 %と高く、給餌時の活性を維持しやすいのが特徴です。
食事を考える上での最重要ポイントは「カルシウム：リン比（Ca:P）」です。
コオロギは0.13〜0.14:1とリン過多ですが、デュビアは0.3〜0.4:1と約3倍優秀なので、カルシウム不足リスクを大幅に減らせるんですね。
とはいえ理想は2:1ですから、両種とも給餌の直前にカルシウム+D₃パウダーをダスティングするのが必須。加えて24時間前から野菜や人工フードでガットローディング（胃の中を栄養で満たす）すると、トカゲへの栄養移行効率がぐんと上がります。サイズは“頭幅よりやや小さい”個体を選ぶと誤嚥や消化不良を防げますね。
ワームは“サイドメニュー”でメリハリを付けましょう
ミルワーム／ジャイアントミルワームは脂質20 %前後で繊維質が多く、主食化すると肥満や便秘を招きやすいので週1〜2回のおやつとしてが上限ですね。
一方、手に入る方はホーンワーム（トマトホーン・ゴライアスワーム）が水分85 %、脂質3 %と超低脂肪・高水分で、輸入直後の拒食時や脱水対策に重宝しますね。柔らかく消化しやすいので、ベビー期や高齢期にも使えます。カルシウムは46 mg/100 gと意外に高めとはいえリンも多いため、必ずカルシウムパウダーをまぶしてバランスを整えましょう。
ワームばかり与えると“動かない餌”に慣れて狩りの刺激が減るので、主食昆虫70〜80 %、ワーム20〜30 %の比率を基準にローテーションすると「食欲の波」と「栄養価」を両立できますね。
実践ローテーションと給餌テクニック
- 成長段階別頻度
ベビー〜亜成体は毎日または隔日で腹八分目、成体は2〜3日に1回に減らして肥満を抑制します。具体的には成体でLサイズコオロギ5〜6匹＋デュビア3匹を目安に、週末にホーンワーム1匹を追加するイメージですね。 - サプリ運用
カルシウム+D₃は2回給餌につき1回、マルチビタミンは週1回程度。蛍光灯UVBのみの場合はD₃多め、水銀灯併用ならD₃少なめに調整しましょう。 - ピンセット給餌＆運動誘発
床材誤飲を防ぎつつ「少し追わせて捕らせる」ことで運動量を確保し、肥満と食滞を予防します。特にデュビアは動きが遅いので、ピンセットで軽く揺らして捕食スイッチを入れると食いつきが格段に良くなりますよ。 - 体調モニター
給餌前後に尻尾基部の張り・腹部の膨らみを観察し、尻尾＞首幅で太すぎ、尻尾＜首幅で痩せ過ぎが判定基準。月1の体重測定も忘れずに。
まとめ
- 主食はコオロギ＆デュビア：Ca:Pはデュビアのほうが約3倍優秀だが、両方ともカルシウム+D₃ダスティングが必須。
- ワームは補助：ミルワームは高脂肪・高殻質で週1〜2回、ホーンワームは水分補給用に活用しカルシウム追加を忘れない。
- ローテ戦略が鍵：主食昆虫70〜80 %、ワーム20〜30 %を基準に、成長段階別の給餌頻度とサプリ運用で“鎧騎士”の胃袋を守りましょう。
Q: カルシウム・ビタミン D3 の添加は必須？
欠乏症はすぐ骨に来る――カルシウムとビタミン D₃が生命線
オオヨロイトカゲは成長期に骨格と鎧状の鱗を急速につくるため、カルシウム要求量が高い上にリンを多く含む昆虫を主食としています。Ca:P比が1:3のコオロギをそのまま与え続けると、体内カルシウムがどんどん流出し、代謝性骨疾患（MBD）に直結してしまいます。
ビタミン D₃は小腸からカルシウムを吸収する“鍵”なので、いくらカルシウムだけを添加してもD₃が不足すれば吸収率は半減。紫外線下で皮膚合成されるD₃は体内で24時間程度しか活性を保たないため、屋内飼育では「UVBライト＋サプリ」両輪が欠かせないわけです。
欠乏初期は握力低下、次に四肢の骨がグニャッと曲がり、最悪は呼吸筋まで弛緩して命に関わる――これがMBDの怖さ。骨が変形してからでは治療に数カ月＋高額医療費を要するので、予防こそ最善策ですね。
添加は“ダスティング＆ガットローディング”の二段構えで
- ダスティング
給餌直前にカルシウムパウダーを昆虫表面が白くなる程度まぶす方法です。UVB10.0＋水銀灯併用なら「D₃無配合Ca」を3回に2回、残り1回を「D₃入りCa」に。蛍光灯のみの環境ならD₃入りを半々に切り替えましょう。 - ガットローディング
24時間前に高Ca低Pの専用フードやチンゲンサイ粉末などを昆虫に与え、胃袋ごとカルシウムカプセル化するテクです。特にデュビアは内部に栄養を貯めやすいので効率抜群。 - 投与量の目安
ベビー〜亜成体は毎回、成体は週3給餌なら2回Ca、1回マルチビタミンをルーチンに。産卵前後のメスはCaを毎回＋液体カルシウムを週1滴経口投与すると、産卵トラブルを大幅に減らせますよ。
過剰症にも注意――“多ければ多いほど良い”ではありませんよ
カルシウム過剰単独なら余剰分を排泄できますが、ビタミン D₃過剰は腎臓にカルシウムが沈着し、腎不全や関節可動域の低下を招くリスクがあります。水銀灯＋D₃サプリ毎回投与のように“紫外線もサプリもMAX”状態は要注意ですね。
指標として、尿酸が真っ白で粉状＋排尿時に痛がらないならバランス良好、逆に黄色～茶色で粘性が強い、排尿後に踏ん張る動作が続く場合は過剰を疑ってサプリ頻度を半分に下げましょう。
成人個体は半年に一度、専門医で血中Ca・P・尿酸値とX線骨密度を測定すると、過不足サイクルを数字で把握できて安心ですね。
カルシウム剤は湿気で成分が劣化するので開封後6カ月で新品に交換を忘れずに。結局のところ、“適量を地道に続け、定期的に数字で検証”が長期飼育の勝ちパターンといえますね。
まとめ
- 必須理由：Ca不足＋D₃不足はMBDへ直行。紫外線だけではD₃合成が追いつかず、サプリ併用が鉄則。
- 与え方：ダスティング7割＋ガットローディング3割の二段構え。UVB強度に合わせて「D₃入り／無し」比率を調整。
- 過剰回避：尿酸色と行動でサイン確認＋半年ごと血液検査。サプリは開封6カ月でリセットし、“適量を長く”を心掛けましょう。
Q: 給餌頻度と量の目安は？
年齢ステージ別の“カレンダーモデル”で頻度を決めましょう
オオヨロイトカゲは成長スピードと代謝が年齢で大きく変わります。
そこで「ベビー（0〜12 か月）→亜成体（1〜3 歳）→成体（3 歳〜）」の三段階に分け、週カレンダー方式で給餌頻度を管理すると調整が楽ですよ。
| ステージ | 目安体長 | カレンダー例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ベビー | 10〜20 cm | 月火水木金土日●●●●●○○ | 週5〜6回。1回量は頭幅より小さい昆虫を「食べ放題」ただし15分で残餌回収 |
| 亜成体 | 20〜30 cm | 月水金日 ●●●● | 週4回。各回「腹八分」＝腹部が軽く膨らむまで。 Lコオロギ4〜6匹＋デュビア2〜3匹が目安 |
| 成体 | 30〜40 cm | 月木土 ●●● | 週3回。消化時間を確保し肥満予防。XLコオロギ5匹＋デュビア3匹、またはコオロギ4匹＋ホーンワーム1匹 |
また、季節の影響も考慮するようにしましょう。
室温が下がる冬は代謝が落ちるので、1回分を2割減らすか、週1日断食日を設けると胃腸が休まります。逆に繁殖期（日本では4〜6月）や産卵前後のメスは、同じ週3回でも1回量を2割増してカルシウム＋タンパク質を補強するイメージを持っておきましょう。
量は“体重の3〜5 ％”＋ボディコンディションスコアで微調整
より精密に管理したい場合は1回の給餌量＝体重の3〜5 ％を基準にすると過不足が見えやすくなります。例えば700 gのアダルトなら1食25〜35 gがターゲットですね。
このとき役立つのが、以下のようなボディコンディションスコア（BCS）です。
- BCS 1（痩せ）: 尻尾が首幅より細い、肋骨が浮く→+10 ％給餌量アップ
- BCS 3（理想）: 尻尾が首幅と同等、腹部フラット→維持量3〜5 ％
- BCS 5（肥満）: 尻尾が首幅の1.5倍、脇プニ出現→-20 ％給餌量ダウン＆週2回へ頻度減
BCSは月1回、視診と体重測定で評価し、3 か月平均で±1ポイント以上動いたら給餌計画を見直します。なお、昆虫の正味重量は「活餌×0.8」で計算（コオロギ1匹1.2 gなら実質1 g）すると換算しやすいですよ。
消化サイクルと環境要素――“食べさせる前に温める”が鉄則
爬虫類は変温動物なので、ケージ内が35〜40 ℃に達してから給餌しないと消化酵素が働かず、食滞や吐き戻しの原因になります。目安はライト点灯後2時間、トカゲがホットスポットで活発に動き始めたタイミングですね。
逆に就寝前（ライト消灯2時間以内）の給餌は、夜間に体温が下がって未消化物を抱え込むリスクが高いので避けましょう。
また給餌後は最低3時間は触らないこと。ハンドリングで腹圧が変わると逆流を招きます。水分補給は給餌30分後に浅皿を交換して誘導し、腸管の蠕動を助けてあげると排泄リズムが安定しますよ。
まとめ
- 頻度基準：ベビー週5〜6、亜成体週4、成体週3。冬は量ダウン、繁殖期は量アップ。
- 量の目安：体重の3〜5 ％／回＋BCSで微調整。肥満なら-20 ％＆週2回にシフト。
- 運用コツ：ライト点灯2時間後に給餌→3時間触らない→月1で体重＆BCSチェック、これが食滞と肥満を防ぐ黄金ルール。
Q: 偏食・拒食が起きたらどう対処？
原因診断の優先順位――「環境→体調→メンタル」の順で疑うのが鉄則
偏食や拒食が起きたとき、いきなり強制給餌に走るのは早計です。
第１に環境を見直しましょう。ホットスポット床温が40 ℃より低下していないか、夜間に20 ℃を切っていないか、UVBランプの交換時期を過ぎていないか――温度・光・湿度のいずれかがずれると代謝が落ち、食欲が真っ先にダウンします。
次に体調チェック。糞便がゆるい・出ていない、鼻水や口呼吸がある、脱皮不全が残るなど“細かなサイン”はありませんか？これらは内部寄生虫や呼吸器感染の前兆として現れることがあります。
第3にメンタル面。ケージの配置替え直後、大掃除で巣穴が崩れた、同居個体に追われた――ストレス要因は思いのほか多く、臆病なオオヨロイトカゲは食欲でコンディションを示すことも多いんですね。
改善テクニック――「環境再調整→餌の刺激→給餌形態替え」の三段階
- ステップ１：環境再調整
温度をホット42 ℃／クール26 ℃へやや高めに設定し、UVB測定でUVI4.0を確保。ライト点灯時間を１時間延長して日照不足を補います。同時にシェルター追加や隠れ家位置変更で“安全感”を取り戻させると、それだけで翌日から食べ出すケースも。 - ステップ２：餌の刺激
主食をコオロギ→デュビアへ、あるいはホーンワームのような柔らかくて色鮮やかな餌にチェンジ。ピンセットで目の前をチラつかせて捕食スイッチを入れる「トングダンス」は効果絶大です。匂いで誘うなら、コオロギに鶏ササミ汁をほんのり塗る“スセンティング”も試してみてください。 - ステップ３：給餌形態替え
皿給餌→ケージ内フリーリリースに替えると「動くものを追う」本能が復活して食欲が戻ることがあります。逆に動かない餌しか食べなくなった個体には、ピンセットでゆっくり動かし視線を誘導。どちらがハマるかは個体ごとに違うので、２〜３パターンをローテして“当たり”を探るのがコツですね。
それでも食べない時の“医療ライン”――強制給餌と検査の実際
改善策を１〜２週間試しても体重が10 ％以上減少、または14日連続で拒食が続く場合は獣医ラインです。爬虫類専門医で糞便検査（寄生虫・細菌）、血液検査（Ca/Pバランス、腎肝機能）、X線（骨疾患・便詰まり）を行い、原因をプロに絞り込んでもらいましょう。
脱水が見られるときは皮下補液で即座に代謝を底上げ。治療と並行して強制給餌を行う場合は、専用のエサをカルシウム水で溶き、シリンジで2 ml／100 g体重を目安に1日1〜2回。挿管はせず、口角から少しずつ流し込む“ゆるいペースト”が誤嚥リスクを下げます。
このあたりは獣医さんにやってもらうか、獣医さんの指示の下で行うようにしましょう。自己判断でやると、余計に悪化してしまうかもしれませんよ。
強制給餌はあくまで「代謝と免疫を維持する延命処置」。根本原因を治療し、体温・紫外線・ストレス管理を最適化して自発摂餌に戻す――これが最終ゴールです。
まとめ
- 三層チェック：温度・光・湿度 → 体調サイン → ストレス要因の順に原因を特定。
- 三段階アプローチ：環境補正→餌や刺激の変更→給餌形態の工夫で食欲復活を狙う。
- 医療ライン：体重-10 ％ or 14日拒食で専門医へ。原因検査＋補液＋強制給餌は“自発摂餌復帰”までの橋渡し。
Q: 肥満と栄養失調、見分けポイントは？
まずは“見た目スクリーニング”――尻尾と脇でざっくり判定
オオヨロイトカゲは脂肪を主に尻尾基部と腹腔内に蓄えます。そこで最初のチェックは
「尻尾 ＞ 首幅なのか、尻尾 ＜ 首幅なのか」
です。尻尾基部が首幅より明らかに太く丸いなら肥満寄り、逆に首幅より細く骨ばっているなら栄養失調寄りとざっくり判断できます。
さらに“脇プニ”――前肢根元の柔らかな脂肪パッド――が触って指に乗るレベルなら赤信号。腹側を見て鱗の継ぎ目が横に引っ張られ、縦溝が消えていれば過剰脂肪確定です。
一方で栄養失調個体は、肋骨がうっすら透けて見え、尾先が鉛筆のように細く尖りがち。ここまで視覚的に痩せている場合は、内臓脂肪も枯渇していると考えたほうがいいですね。
“数字で管理”――体重とBCS（ボディコンディションスコア）を組み合わせる
見た目チェックで異常を疑ったら体重測定とBCSで客観評価に移ります。
まず月齢別の平均体重を把握：ベビー（0〜12 か月）200〜350 g、亜成体（1〜3 歳）350〜550 g、成体（3 歳〜）550〜850 gが一般的ですね。このレンジを±15 ％外れると警戒ライン。次にBCSは5段階方式が使いやすいです。
| BCS | 特徴 | 対策 |
|---|---|---|
| 1（痩せ） | 尻尾＜首幅、肋骨浮き出る | 食餌量+20 %、脂質3 %ホーンワーム追加 |
| 3（理想） | 尻尾≒首幅、腹部フラット | 現状維持 |
| 5（肥満） | 尻尾＞首幅1.5倍、脇プニ大 | 食餌量-20 %、週3→週2回給餌 |
評価は月1で十分ですが、BCS4→5に転じたらダイエットモード、2→1なら高栄養サイクルへ即座に切り替えましょう。数字に落とし込むことで“痩せて見えるけど実は適正”という視覚バイアスも防げますよ。
“症状別リスク”とコントロールの実践テクニック
- 肥満リスク
肝脂肪蓄積による肝機能障害、尾基部の脂肪腫瘍、運動不足からの関節拘縮。
改善には「給餌量-20 %」「給餌頻度週3→週2」「ピンセットで餌を追わせる」三段セットが有効です。ホーンワームなど高水分低脂肪餌に置き換えるのも手。 - 栄養失調リスク
免疫低下で細菌感染、骨量減少で軽度MBD、脱皮不全。
改善は「給餌量+20 %」「週断食なし」「デュビア中心でCa補正＋週1マルチビタミン」。さらにホットスポットを2 ℃上げて消化効率を底上げします。 - 短期モニタリング
どちらの矯正も4週間単位で評価し、体重とBCSが目標値に戻れば通常モードへ戻しましょう。
急激な増減は内臓ストレスになるので、±10 %／月を超えない範囲で調整するのが安全ですよ。
まとめ
- 視覚チェック：尻尾と脇プニで肥満、肋骨透けと鉛筆尻尾で栄養失調をスクリーニング。
- 数値管理：月イチ体重＋BCS5段階で客観評価、レンジ±15 %外れたら給餌プラン即修正。
- 矯正ルール：肥満は量-20 %・頻度減、栄養失調は量+20 %・高Ca給餌＋ホットスポット2 ℃アップ、4週間ごとに再評価する。
この記事の締め
エサや給餌に関する内容でしたが、いかがだったでしょうか？
給餌でやってしまいがちなのは「肥満」と「栄養失調」。特に肥満については、飼育者側でブレーキをかけないと、どんどん悪化してしまいます。
大切なのは「数字で測る→都度調整→結果を記録」のサイクルを途切れさせないこと。トカゲは言葉で訴えませんから、尻尾と体重計が“健康の音声”だと思って聞き取ってあげてくださいね。
栄養プランが整ったら、次に押さえるべきは「異変の早期発見とトラブル回避」ですよね！
というわけで次回は、よくある病気 TOP５、脱皮・呼吸器トラブルのチェックポイント、獣医を受診する判断ラインと事前準備を徹底解説します！
毎日の観察でどこを見て、異変が出たらどう動くか――しっかり、理解しておきましょう。
次回もぜひ、よろしくお願いします！
