皆さまこんにちは！ひとしきです。
今回は「ロイヤルバタフライアガマの飼育環境」について、初めて本種を飼育される方向けに、詳しく解説していきます。
ロイヤルバタフライアガマはバタフライアガマの中でも最大級のトカゲで、60㎝以上の大型になります。丈夫なトカゲではありますが、大型で活動的なため十分なスペースや設備が必要になるんです。
適切な飼育環境を整えたうえでお迎えしないと、後々大変なことに……。
そこでこの記事では、本種の飼育が初めての方でも安心して飼育をスタートできるように、必要な器材の選び方や設置方法をわかりやすく解説します。
「大きなバタフライアガマを飼ってみたいけど、何を準備すればいいの？」
「どんな環境で飼育するの？私にも飼える？」
そのような疑問にお答えできる内容となっております！
適切な環境が整ってこそ、その魅力を存分に発揮できます。飼育を考えている方は、ぜひご覧ください！
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ケージの選択
ロイヤルバタフライアガマは成体になると全長60cmを超えることもある、大型のトカゲです。だからこそ、ケージ選びはかなり重要になります。広々としたスペースを確保してあげないと、ストレスになったり、運動不足で健康を損ねたりしちゃうんですね。
最低でも「横幅120cm×奥行60cm×高さ60cm」のケージは用意してあげましょう。これがアダルトのロイヤルバタフライアガマ1匹を飼育するための目安になります。もちろん、もっと広ければ広いほど良いですよ！
このトカゲは基本的に地面を走り回るタイプなので、ケージを選ぶときは「高さ」よりも「横幅」と「奥行き」つまり床面積をしっかり確保することがポイントです。広々とした地面スペースが、快適な暮らしのカギなんですね。
ケージの形状と材質について
市販されているガラス水槽でも飼育は可能ですが、ちょっと注意が必要です。ロイヤルバタフライアガマはかなり俊敏で、パニックになると全速力でガラス面に突っ込んでしまうことがあるんですよ。実際に、ガラスに激突して顎や頭をケガしちゃったという例もあります。
ですので、もしガラス製ケージを使う場合は、視界を遮る工夫をした方が安全です。おすすめなのは、前面だけ透明で、他の側面は不透明になっている木製ケージやPVCケージですね。こうしたケージなら、周りの刺激が少なくなってアガマも落ち着いて過ごせます。
もし今あるガラスケージを使うなら、三方の側面に黒いシートやボードを貼って視界をカットしてあげるといいですね。それと、上部は通気性を確保するために金網タイプがおすすめ。密閉しすぎると空気がこもってカビや湿気の原因になるので、適度な換気は必須ですね。
蓋とロックの重要性
ロイヤルバタフライアガマは力強い動きをするので、ケージの蓋は絶対にしっかり固定しておきましょう。特に網蓋の場合は、重しを乗せるかロック機構を使って、脱走防止を徹底することが大切です。
エサを追いかけてジャンプした勢いで蓋を押し上げちゃうこともあるので、「うちの子は大丈夫」と油断しないで、最初からしっかり対策しておいてくださいね！
床材の選び方
ロイヤルバタフライアガマは、穴掘りが得意なトカゲです。ですので、床材はその習性にちゃんと合ったものを選んであげる必要がありますね。
オススメは「砂」と「土」を混ぜたタイプの床材とされています。具体的には、幼児用の無菌砂と園芸用の無農薬黒土やヤシガラ土を1:1でミックスしたものが理想的ですね。この混合床材は適度に固まるので、トンネル状に巣穴を掘っても崩れにくいんですよ。
さらに、少しだけ水を加えてしっとりさせると、「砂のお城」みたいに形をキープしやすくなります。目安としては「ギュッと握るとまとまる」くらいの湿り具合でしょうか。
敷く厚さは10〜15cm以上にしてください。ロイヤルバタフライアガマはかなり熱心に掘り返すので、床材が薄すぎるとすぐに底まで掘り抜いてしまいますし、掘れないストレスや指先を傷つける原因にもなってしまうんですね。
避けたほうがいい床材
細かすぎる砂だけ（いわゆる爬虫類用サンドやカルシウムサンドだけ）は要注意です！
誤って飲み込んでしまうと、体の中で詰まってしまう「インパクション」を引き起こすリスクがあります。これは命に関わることもあるので、絶対に避けましょう。
また、クルミ殻を砕いたチップなんかも、断面が鋭いので危険です。これもNGですね。
市販のヤシガラ繊維土（爬虫類マット）は保湿性があって便利ですが、単体だと巣穴が崩れやすいので、砂と混ぜて使うのがベストです。
床材のメンテナンス
床材は定期的に部分交換をして清潔を保ちましょう。特に糞やエサの食べ残しが混ざったところはこまめに取り除いて、新しい床材を補充してください。完全な総入れ替えは、数か月に一度を目安にして、臭いや湿気が気になってきたら早めに対応するのがおすすめです。
乾燥しすぎた場合は、霧吹きで軽く表面を湿らせるのも有効ですよ。ただし、ベチャベチャにしないように注意！ 過度に湿らせるとカビが発生する原因になりますから、表面がしっとりする程度でOKです。
シェルターとレイアウト
シェルター（隠れ家）について
ロイヤルバタフライアガマは、野生だと自分で地中に巣穴を掘って隠れるのが得意です。ですので、必ずしも「市販の隠れ家」を使わなくてもいい場合もあります。ただ、飼育環境だと周りの刺激も多くなりがちなので、安心できる隠れ場所を用意してあげるとストレスの軽減につながりますよ。
具体的には、半円型のシェルターや流木の下、岩組みの隙間など、身体がすっぽり収まるような隠れ場所を2箇所以上用意するのが理想的ですね。
それと、温度勾配に合わせて「暖かい側」と「涼しい側」の両方にシェルターを設置してあげると、アガマ自身が好きな環境を選んで移動できるので、より自然に近い暮らしができます。
レイアウトのポイント
レイアウトは、なるべくシンプルにするのが基本です。ロイヤルバタフライアガマは地表を歩き回るタイプなので、広い床面積をしっかり確保してあげましょう。
大きな流木や岩を置くときは、アーチ状に配置して「下にもぐれるスペース」を作ってあげると、隠れ家にもなりますし、登り木としての役割も果たしてくれますよ。
主に地上性とはいえ、たまに斜面や倒木に登って遊んだりもします。なので、ケージ内には太めの枝や傾斜をつけた流木を設置してあげると、運動不足の解消にもなるし、観察していても楽しいですね。
レイアウトの注意点
重たい石や流木を置くときは、必ず床材の下に直接設置するか、ケージの底面にしっかり固定しておくことが大事です。床材の上にただ置いてしまうと、トカゲがその下を掘ったときに崩れて下敷きになってしまうリスクがあります。
安全第一であらかじめレイアウトをしっかり固定し、その周囲に床材を入れるスタイルにしましょう。
植物についてですが、飼育環境では基本的に人工植物か、多肉植物が扱いやすいですね。観葉植物をそのまま植えてしまうと、彼らが掘り返して根を傷めてしまったり、かじってしまったりして、管理が大変になります。
もし本物の植物を使いたいなら、農薬がついていない多肉植物を鉢植えで置いてみるのが無難です。「どうせ掘られちゃうかもしれない」という気持ちで、気楽に飾るくらいがちょうどいいですね。
温度の管理
温度勾配の設定
ロイヤルバタフライアガマは変温動物なので、自分で体温を調整することができません。つまり、ケージ内に温度勾配をしっかり作ってあげるのがとっても大事なんです。
ケージの一方に「バスキングスポット（暖かい日向エリア）」を設けて、もう片方を少し涼しめにキープします。これでトカゲ自身が「今はあったかい所に行こうかな」「そろそろ涼みに行こうかな」と選べるようになるんですよ。
昼間の温度設定
まず、バスキングスポット直下の温度はだいたい43℃前後を目指します。ここでしっかり体を温めることが、消化や代謝にとっても重要です。
ケージ全体の平均温度は、だいたい28〜32℃くらいにして、ケージ内の一番涼しい場所でも25℃はキープしておきたいですね。あまりにも温度差が極端だと、かえって体調を崩しやすいので要注意です。
夜間の温度
夜は少し温度が下がっても大丈夫ですが、それでも最低21〜24℃は保っておきたいところです。気温が下がりすぎると、免疫力が落ちて病気になりやすくなってしまいます。
夜間は、セラミックヒーターやヒートパネルを使うと安全に温度を維持できますよ。これなら光が出ないので、トカゲの睡眠にも影響がありません。
温度管理に必要なアイテム
バスキングスポット用には、60W〜100Wのバスキングライト（白熱球）かメタルハライドランプを設置しましょう。ケージの広さや室温によってワット数を調整するのがコツですね。火傷防止のために、ライト部分は必ず金網やセラミックソケットでカバーしておくのを忘れずに！
温度計は必須アイテムです。ホットスポットの温度とケージ全体の温度、両方をしっかりチェックできるようにしておきましょう。サーモスタット（温度調節装置）を使えば、自動で適温に保ってくれるので、温度管理がぐっと楽になります。
夏は室温が上がりすぎないようにエアコンを併用したり、冬はケージの底にパネルヒーターを敷いて「床暖房」にしてあげるのもオススメですね。
湿度の管理
湿度の目安
意外かもしれませんが、ロイヤルバタフライアガマの故郷は、けっこう湿度が高いんです。野生の環境では平均60〜80%くらいの湿度があると言われています。
なので、飼育環境でも50〜70%くらいの中程度の湿度を目指すのが理想的です。砂漠トカゲのように「カラカラ」にする必要はありません。むしろ、ちょっとしっとりとした空気感が良いですね。
ただし、湿度が高すぎるとカビやダニの原因になるので、常時80%以上は避けたいところ。ケージの通気も忘れずに確保しましょう！
湿度の管理方法
日中は乾燥しやすいので、霧吹きで床材の一部やケージの壁に軽く水をかけてあげるといいです。特に脱皮前後は湿度を少し高めの60〜70%くらいにキープすると、脱皮不全の予防になりますよ。
それから、ケージ内にはちゃんとした水入れも設置しておきましょう。さらに湿度を保つために、苔を敷いたウェットシェルター（湿った隠れ家）を用意するのも効果的です。
ですが、夜になって湿度が上がりすぎるのはNG。カビが生えたり衛生面で心配なので、夜間は通気を良くし、湿度を50〜60%くらいに落ち着かせましょう。
湿度計は必須アイテムです！ 日中と夜間、しっかり数値をチェックして、湿度をコントロールしていくのがポイントですね。
紫外線ライトの必要性
ロイヤルバタフライアガマを健康に育てるためには、紫外線（UVB）ライトが欠かせません。
この子たちは日光浴が大好きで、野生ではしっかりと太陽の光を浴びることで、ビタミンD₃を作り出しています。それによってカルシウムの吸収がスムーズになり、丈夫な骨や健康的な代謝が維持されているんですね。でも、飼育下でこれをサボってしまうと、「代謝性骨疾患（くる病）」など、深刻な病気につながってしまいます。
「UVライトってそんなに大事なの？」と思うかもしれませんが、トカゲにとってはまさに生命線なんですね。
くる病についてはこちらの記事で解説しています！【病気の解説】絶対に知っておいて！爬虫類の骨がもろくなる恐ろしい病気「くる病」の症状と予防策を解説！
UVBライトの種類
紫外線ライトにはいろいろ種類がありますが、ロイヤルバタフライアガマのように日光をたくさん必要とする種類には、UVBの照射量が高いタイプが合っています。
具体的には「UVB10.0」や「12%UVB」といった表示のある蛍光灯や蛍光管タイプを選びましょう。ケージの上部に設置するだけでOKなので、初心者の方にも扱いやすいですよ。
もっと強力なタイプだと、メタルハライドランプ（MHL）や水銀灯タイプもあります。これらはパワフルなUVBを放つ代わりに、発熱もすごいんです。だから、ケージのサイズや通気性をしっかり考えて使い分ける必要がありますね。
「初めてだから心配…」という方は、まずは蛍光管タイプから始めるのが無難ですよ。
設置と照射時間
UVBライトの設置場所は、ケージ内の日光浴エリア、つまりバスキングスポットのあたりがベストポジションです。
トカゲが光を浴びつつ体もポカポカに温められる、そんな環境が理想ですね。
照射時間は1日あたり12時間くらいを目安にしてください。たとえば、朝8時にスイッチオン、夜8時にオフというリズムがおすすめです。タイマーを使うと便利ですよ。夜は紫外線ライトは不要なので、きちんと消灯して、昼と夜のメリハリをつけてあげましょう。
交換時期
これ、意外と見落としがちなんですが、UVB蛍光灯は点灯していても紫外線の出力がどんどん落ちてくるんです。見た目は普通でも、実は「紫外線ほとんど出てない…！」なんてことも。
製品によりますが、だいたい6か月～1年で交換するのが目安です。説明書やメーカーの推奨時期をしっかりチェックして、忘れずに交換してくださいね。
注意点
UVBライトとトカゲの距離もとても大事です。近すぎると低温やけどを起こすことがありますし、遠すぎると「紫外線が全然届いてない」なんてことにも…。
製品ごとに「推奨距離」があるので、設置前に確認しておきましょう。だいたい15～30cmの距離が一般的ですね。
それと、ライトとケージの間にガラスやアクリルを挟まないように注意！ これらはUVBをカットしちゃいます。メッシュならUVBは通るので、通気を保ちながら使うのがおすすめですよ。
ちゃんと紫外線環境を整えてあげれば、骨も丈夫に育ちますし、代謝もバッチリ。長く元気に過ごしてもらうためにも、ぜひこだわりたいポイントです。
給水設備
水容器（ウォーターディッシュ）について
ロイヤルバタフライアガマは、植物からも水分を摂ることが多いんですが、それでもやっぱり新鮮な飲み水は用意してあげたいですね。ケージ内には、浅くて幅のある水容器を置いておくのが基本です。
深すぎたり大きすぎたりすると、うっかりトカゲが水の中に入ってしまって溺れる危険もありますから、体が半分浸かるくらいのサイズがベスト。
水は毎日入れ替えをして、容器もこまめに洗って清潔を保ちましょう！
水の好みと工夫
この子たち、実は「動いている水」が好きな傾向があるんです。
じっとした水皿には気づかずにスルー…なんてことも珍しくありません。
そんなときは、ちょっと工夫してあげましょう。たとえば、エアレーションポンプで水に気泡を出して水面をゆらゆらさせたり、小型のレプタイル用の「ウォーターフォール（滝式の給水器）」を設置するのも効果的です。
「そこまでは…」という場合は、朝にケージ内へ霧吹きをして、壁や葉っぱに水滴をつけてあげるのも良いですね。野生でも、雨上がりに葉の上の水滴を舐め取る姿が観察されていますし、こういう“動きのある水”への反応を上手に利用してあげると、飲水を促せますよ。
湿度との関係
水容器は、湿度調整にも一役買ってくれます。たとえば、ケージの暖かい側に置くと水が蒸発しやすくなって、湿度が上がるんですね。
逆に「湿度がちょっと高すぎるな…」というときは、涼しい側に置くと蒸発量を抑えられます。
ケージ内の湿度状況に合わせて、置き場所を工夫してみてくださいね。
留意点
水容器はどうしても糞や床材が入り込みやすいので、こまめにチェックしてあげましょう。汚れた水をそのままにしておくと、細菌が繁殖して水が不衛生になってしまいます。
それから、容器が軽いとトカゲがひっくり返してしまうこともあるので、陶器製などの重めのものや、ケージに固定できるタイプのものを使うのが安心ですね。
安全で清潔な飲み水を用意しておくことは、トカゲの健康維持に欠かせませんよ！
飼育環境準備チェックリスト
最後に、準備物のチェックリストを作成しました。「何を準備すればいいの？」と迷ってしまうときは、ひとつずつ確実にチェックしながら進めるのが一番！
以下のリストに沿って準備を進めれば、安心してお迎えの準備が整いますよ。
✅ ケージの確保
ロイヤルバタフライアガマは成長すると60cmを超える大きさになりますから、最低でも横幅120cm×奥行60cm×高さ60cmのケージが必要です。
材質や通気性、蓋のロックも念入りにチェック！脱走はこの子たちの得意技なので、油断禁物ですよ。
✅ 保温器具の設置
バスキングライトなどの保温器具はしっかり設置しましたか？
温度計でホットスポットの温度が43℃前後、ケージ全体は28～32℃になっているか確認しましょう。夜間は21～24℃を目指して、しっかり温度をキープしてくださいね。
✅ 紫外線ライトの設置
UVBライト（10.0など）は設置できましたか？
タイマーを使って12時間の照射サイクルに設定するとラクですよ。ライトと生体との距離は適正か、ガラス越しになっていないかも忘れずにチェック！紫外線は、健康な骨づくりに欠かせません。
✅ 床材の準備
床材は、砂と土を混ぜたものを10cm以上の厚さでしっかり敷いてください。
適度に湿らせて“砂のお城”が作れるくらいが理想ですね。重い流木や石は床材の下に直接設置して、崩れないよう固定するのも忘れずに。
✅ シェルター・レイアウト
隠れ家は暖かい側と涼しい側に最低2か所は用意しましょう。
登り木や流木も設置すると、運動不足の予防にもなりますし、見ていて楽しいレイアウトになります。もちろん、安全に固定されているか確認をお忘れなく。
✅ 水容器の設置
飲み水のための水容器は準備OKですか？
体が半分浸かるくらいの大きさがちょうど良いですよ。置く場所は湿度を調整できるように考えて決めてみてください。
✅ 温度・湿度計の配置
温度計と湿度計は、暖かい場所と涼しい場所の両方に設置しましょう。
これでケージ内の環境をしっかりモニタリングできます。目視でのチェックは欠かさずに！
✅ 安全チェック
ケージ内に危険な突起や挟まりそうな隙間はありませんか？
電気コードもかじられないよう、しっかり固定してくださいね。蓋や扉のロックももう一度確認して、脱走対策は万全に！
✅ 稼働テスト
いきなり本番は不安なので、生体を迎える前に1〜2日間、機器をすべて動かしてみましょう。
温度や湿度が安定するか観察し、問題があれば調整を。事前準備でトラブルを防げますよ。
購入時、お店の人に確認するべきこと
さて、いよいよロイヤルバタフライアガマをお迎え！…その前に、ペットショップの店員さんへの質問リストを用意しておくと安心ですよ。
お店でしっかり確認してからお迎えすることで、家に連れて帰ってからのトラブルをグッと減らせます！「聞きにくいな…」と思うこともあるかもしれませんが、遠慮せず、しっかり聞いておきましょう！
✅ 個体の状態
まずは、今の健康状態をチェックしましょう。
「外傷はありませんか？」「やせ過ぎていませんか？」「目やにや鼻水が出ていませんか？」などを店員さんに聞いてみてください。
普段からちゃんとごはんを食べているかどうかも、確認しておくと安心ですね。
✅ 雌雄と年齢
性別が分かるサイズなら、オスかメスかを聞いておきましょう。
特に繁殖を考えている方は重要なポイントですね。
年齢についても、できれば把握しておくと飼育プランが立てやすいですよ。幼体だと性別がはっきりしないこともあるので、そのあたりも聞いてみてください。
✅ 由来（CBかWCか）
CB（Captive Bred）繁殖個体なのか、WC（Wild Caught）野生採集個体なのかも大事なチェックポイント。
今のところ、ロイヤルバタフライアガマはほとんどがWC個体です。WCは寄生虫駆除やストレス管理が必要になる場合がありますので、しっかりケア情報を聞いておきましょう。
✅ 餌の内容と頻度
「この子は普段、何を食べていますか？」と確認しましょう。
小松菜？チンゲン菜？それともデュビアローチ？サプリメントの有無（カルシウム剤など）も聞いて、家に迎えてからも同じメニューを用意してあげると、ストレスが少なくて済みますよ。
✅ 最後に食事した日
「最近いつ食べましたか？」は絶対にチェックです！
何日も食べていない場合、体調不良や食欲不振の可能性があります。理由が明確で納得できればOKですが、曖昧な場合は慎重に。
✅ 飼育環境
今いるお店での環境（温度、照明、床材）はどんな感じか聞いておきましょう。
最初はその環境に近づけることで、アガマがスムーズに新しい環境に慣れてくれます。
特に温度と照明サイクルは合わせてあげると安心です。
✅ ハンドリングへの慣れ
「この子、手には乗せられますか？」と聞いてみましょう。
人慣れしていれば、お迎え後も比較的扱いやすいですが、暴れる場合は慎重に移動させる準備が必要です。
✅ ケガや欠損
尾の状態（再生尾かどうか）、指の欠損がないかもチェックポイントです。
再生尾でも問題はありませんが、繁殖を考える場合はバランスへの影響もあるので、一応確認しておくと安心です。
✅ 保証や相談
「購入後のサポートはありますか？」と聞くのも大事ですよ！
保証期間や、何かあったときに相談に乗ってくれるかどうかを確認して、サポートがしっかりしているお店を選びましょう。
丁寧に対応してくれるスタッフがいるお店は、それだけでも安心感がありますよね。
まとめ
ロイヤルバタフライアガマの飼育環境について解説しましたが、いかがだったでしょうか？
飼育は準備で8割決まるとも言われます。
広いケージと適切な温度・湿度、強力なUVB照明、新鮮な水と隠れ家の設置など、飼育環境を揃えてあげることで、初めての方でも比較的スムーズに飼育をスタートできます。
事前準備を怠らず整えた環境で迎えれば、きっとトカゲもすぐに新しい家に馴染んでくれるでしょう。
「飼育方法」や「よくあるQ＆A」についても解説していきますので、こちらもぜひご覧ください！
それではまた、別の記事でお会いしましょう！
